Técnicas de Maqueteria.
El diseñador neozelandés Phil Cuttance ha creado Faceture, una colección de jarrones, lámparas y mesas de resina que han sido moldeados gracias a una máquina construida específicamente para la ocasión. El resultado es un proceso doblemente artesanal en el que el mecanismo se integra por completo en el proceso creativo.
Mesas, Faceture, Phil Cuttance, 2012. Fotografía de Petr Krecji.
Cada una de las piezas que componen Faceture ha sido elaborada artesanalmente, lo que la hace única e irrepetible.
Jarrones Faceture, Phil Cuttance, 2012. Fotografía de Petr Krecji.
Jarrones Faceture, Phil Cuttance, 2012. Fotografía de Petr Krecji.
Jarrón numerado, Faceture, Phil Cuttance, 2012. Fotografía de Petr Krecji.
Lámparas Faceture, Phil Cuttance, 2012. Fotografía de Petr Krecji.
Lámpara Faceture, Phil Cuttance, 2012. Fotografía de Petr Krecji.
Jarrón, mesa y lámpara, Faceture, Phil Cuttance, 2012. Fotografía de Petr Krecji.
Los objetos, exclusivos y numerados, han sido fabricados a partir de una mezcla de resinas de colores, mediante un molde geométrico modelado manualmente.
Creación del molde, Phil Cuttance, 2012. Fotografía de Petr Krecji.
Ajustado del molde, Phil Cuttance, 2012. Fotografía de Petr Krecji.
El proceso de elaboración comienza con la creación del molde del objeto. Una lámina de plásico de 0,5 mm de grosor es plegada, cortada, pegada y modelada hasta conseguir la forma deseada. El resultado final es una especie de malla con dobleces triangulares que dan el aspecto geométrico al objeto final.
Mezcla de resina y color, Phil Cuttance, 2012. Fotografía de Petr Krecji.
Molde girando, Phil Cuttance, 2012. Fotografía de Petr Krecji.
Extracción del molde, Phil Cuttance, 2012. Fotografía de Petr Krecji.
El molde se coloca en la máquina y, posteriormente, se vierte la resina en su interior. La malla es girada lentamente hasta conseguir que el líquido se extienda uniformemente por el molde. A continuación, se repite el proceso con una segunda resina de diferente color, de tal manera que el resultado final ofrece dos tonalidades diferentes, una para la cara interior y otra para la exterior.
Máquina Faceture, Phil Cuttance, 2012. Fotografía de Petr Krecji.
Máquina Faceture, Phil Cuttance, 2012. Fotografía de Petr Krecji.
Máquina Faceture, Phil Cuttance, 2012. Fotografía de Petr Krecji.
Terminado el proceso, se retira el objeto de la malla y se deja endurecer en un espacio de la máquina destinado específicamente para ello. El molde puede ser posteriormente reutilizado y conformar nuevas mallas para nuevos diseños.
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Instrumentos de Medición y nociones de trazado
Para representar tridimensionalmente un diseño, es necesario partir de un boceto o dibujo técnico con medidas. En nuestro caso será el plano de la maqueta, y deberá estar siempre en la escala de la misma, es decir tener las mismas dimensiones o medidas.
Pasar medidas de la forma bidimensional a la tridimensional requiere el uso de elementos adecuados a los materiales de construcción, que no son los mismos utilizados en dibujo técnico. El conocer los diferentes instrumentos de medición y trazado utilizados en la elaboración de maquetas, tiene como ventaja construir más rápido y mejor.
El presente apunte tiene la intención de explicar en forma práctica el funcionamiento y uso de estos elementos, pero antes de ir al detalle vale diferenciar los términos “medición” y “trazado”:
Medir: Comparar una cantidad con su respectiva unidad. Tener una determinada dimensión.(Dimensión: longitud, área, volúmen).
Trazar: Efecto de hacer trazos. Delinear la traza a seguir en la construcción de algo. Hacer trazos o marcas para determinar la posición de formas o elementos.
Esta aclaración es necesaria porque hay elementos que sirven para ambas funciones.
Regla Metálica
Similar a la regla utilizada en dibujo técnico. Sirve para medir en centímetros/milímetros y/o pulgadas, y para trazar el material. La precisión sólo llega a 1mm o a 0.5mm. Entre sus ventajas:
- tiene el 0 de la escala en el borde o inicio, lo que le da mejor acceso para medir, y para trazar marcas paralelas a un borde.
- al ser metálica soporta fricción con elementos de trazado y corte (por ej.: punta de trazar, cutter o trincheta), y situaciones accidentales del taller.
Su longitud va desde los 15cm hasta 100cm. Algunas tienen en su cara posterior una tabla de conversión de medidas en milímetros a pulgadas, y viceversa.
Son aquellos que permiten cuantificar una dimensión de un objeto.
Calibre
Elemento de medición (no de trazado). Permite medir objetos relativamente chicos, de hasta 150mm o 250mm, con precisión de décimas o centésimas de milímetros. Es un objeto con partes móviles entre si, que permiten medir tomar dimensiones de formas exteriores, interiores, profundidad y diferencias o resaltes. Por nombrar algunos ejemplos: medir el espesor de un cartón o mdf, medir el diámetro de un tornillo o de una mecha, medir el diámetro de un orificio, medir la profundidad de un orificio, o medir la distancia entre dos bordes.
En cuanto al material, se puede decir que los calibres de mayor precisión son metálicos (y hasta con lectura digital), pero también los hay de plástico. Estos, muy económicos, son muy adecuados y prácticos para el trabajo de maquetería.
Sus partes: 1-mordazas exteriores, 2-mordazar interiores, 3-espiga para profundidad, 4-regla fija en milímetros, 5-regla fija en pulgadas, 6-regla móvil o nonio para milímetros, 7-nonio para pulgadas, 8- freno de la regla móvil (este puede tener forma de tornillo y estar ubicado encima).
Uso del Calibre: Saber cómo colocar el calibre, y saber leer la medida que está indicando.
IMPORTANTE:
- El calibre estará siempre perpendicular al eje de la forma, o planos del objeto que se va a medir (por eso de que la distancia entre dos paralelas es una perpendicular a ellas). Para manejarlo, se lo debe tomar con mano derecha de la regla fija, con el pulgar debajo de la regla móvil para deslizarla sobre la primera.
- El cero de la escala está donde se indica el 0 (cero), y no al comienzo de la regla móvil.
Para interpretar la medida, leer cuántos milímetros indica el 0 de la regla móvil sobre la regla fija. Sucederá con frecuencia que no coincide perfectamente, lo que quiere decir que hay fracción o fracciones que agregar. Para ello, sin mover el calibre, se busca qué número de la regla móvil coincide con alguno de la regla fija (no importa cuál). Estos números del 1 al 10 darán cuantas décimas hay que agregar a los milímetros leidos en el cero. Así, si son 10mm y coincide el número 2 de la regla móvil, se podrá leer 10, 2mm, por ejemplo.
Escuadra de Carpintero
Es un elemento de medición y trazado, adecuado a las tareas de taller. A diferencia de las escuadras de dibujo técnico, mide mayormente ángulos de 90° y eventualmente de 45°. Suele incorporar también una regla en su segmento más delgado, para medir longitud. Es completamente metálica.
Se la usa para trazar ángulos rectos desde el borde del material, para controlar formas de ángulo recto, y otras para medir, tal cual una regla.
Falsa escuadra: esta herramienta difiere de la escuadra en que el ángulo entre sus segmentos es regulable. Esto sirve para transferir al material un ángulo diferente a 90°, o relevar el ángulo de una forma para poder medirlo con un transportador.
Poliestireno de Alto Impacto.
Material: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO.
Descripción: Material en forma de plancha o chapa homogénea, generalmente de color blanco.
Posee una cara brillante y otra semi-mate.
Se provee en diferentes espesores, en milímetros: 0.15, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 son los más comunes.
Propiedades: La rigidez depende del espesor de la chapa. Cuanto más delgado más flexible, y viceversa. Admite curvaturas de un sentido. Permite excelentes terminaciones, acabados y durabilidad de la pieza.
Aplicación: Conformación de carcazas, cuyas caras sean planas o que posean un solo sentido de curvatura.
Conformación: Trazado o marcado : mejor por la cara semi-mate, con microfibra o lápiz.
Corte : con cuchilla especial, o ¨cutter¨. Se realizan varias pasadas y luego se quiebra por la marca. Lijar cantos. Si hay orificios circulares pequeños usar sacabocados. Se puede usar tijeras cuando el espesor lo admite. Usar ¨cutter¨ de curvas para detalles.
Perforado : Se puede agujerear con mechas de la medida adecuada, a mano o con taladro. También con cutter circular.
Curvado : La lámina se puede curvar sobándola en un borde, o adhiriendo dos o tres con la forma (chapas muy finas), o si es gruesa rayando por detrás con el cutter. Si la pieza es muy gruesa o el radio muy chico se puede usar calor.
Lijado: Con lija mediana al aproximarse, y luego fina. Siempre lentamente y con lijas adheridas a una forma ( taco o varilla de madera u otro).
Uniones: Mediante adhesivo específico, tolueno, cianoacrilato, hot-melt, de contacto o universal. También por tornillos o remaches ( si el espesor lo admite). Se puede reforzar por las partes no vistas.
Terminación: Se recomienda lijar los cantos antes de pegar, utilizando un taco con lija adherida y hacerlo suavemente. Una vez unidas las piezas se puede repetir la técnica. Cuando quedan canales o marcas, se puede masillar con masilla roja, poliéster o enduido de buena calidad. Se puede pintar con impresión y luego con el color (puede ser esmalte sintético o laca), lijando previamente con lija muy fina (seca 360 o 400) toda la superficie a pintar.
Observaciones: Tener en cuenta la superficie de adhesión, y la textura de la misma. A veces conviene lijar o rayar antes de unir. No someter al calor para secar masilla o pintura. No limpiar con acetona, nafta o thinner.
Maquetado de Objetos de Madera
Al maquetar objetos de madera, hay que tener en cuenta el aspecto que tendrá la maqueta. Esto se logra con las proporciones adecuadas tanto en los espesores de las piezas como en el dibujo y poros que posee la veta, y los detalles y terminaciones.
No será necesario construir los empalmes tal cual se han proyectado, pero si es importante respetar las piezas, sentido de la veta, denotar los tarugos, etc.. Es decir que la vista debe apreciarse tal como en el objeto real.
Los materiales adecuados pueden ser:
MADERA BALSA: se provee en planchas de 100mm de ancho, 1m de largo, y el espesor varía desde 1mm a 10mm.
Se corta con cuchilla o sierra fina. Las piezas se ajustan dimensionalmente usando lija apoyada sobre un plano firme, o bien adherida a un soporte duro como puede ser un taco de mdf o chapadur.
Se adhiere con cola vinílica, pegamento universal UHU, adhesivo epoxi transparente, o adhesivo de cianoacrilato (La Gotita® o Loctite®). El adhesivo de contacto es mas recomendable para unir caras, y no cantos, ya que se mantiene elástico por unos días.
Acabado: puede teñirse con anilina básica, y luego aplicar barniz en manos livianas. También se puede encerar.
MDF: Este material se consigue normalmente en placas con espesor de 3mm, 5.5mm, 9mm, 12mm y más, con dimensiones standard de 1,84m x 2,6m. En el centro se puede comprar en Tauil, y en Dolonguevich. En EASY suele ser ofrecido en ½ placa o ¼ placa.
La librería Boga placas de 30cm x 60cm en espesores especiales de 1, 1.5, 2 y 3 mm.
Es muy fácil de mecanizar. Se corta a mano son serrucho o sierra, y también con sierra sinfín, caladora de mesa o de mano, o sierra circular.
Se perfora con brocas.
El desbastado puede hacerse con escofina, lija gruesa, lima, lijadora de discos.
El ajuste dimensional es a lija o lima.
Se adhiere con cola vinílica, pegamento universal UHU, adhesivo epoxi transparente.
Acabado: puede teñirse con anilina básica, y luego aplicar barniz en manos livianas. También se puede encerar.
CARTON: Se provee en planchas de 70cm x 100cm, o 100cm x 150cm.
El cartón gris es más blando y el blanco es más rígido. Los espesores más usuales van desde 1, 1.5, 2, 2.5, a 3mm.
El espesor se logra adhiriendo capas.
Se corta con cuchilla y regla metálica.
Se perfora con sacabocados, broca o mecha.
Se ajusta en dimensiones y se termina con lija fina.
Importante: Cuidar que los bordes no se abran o ajen.
Se adhiere con cola vinílica, pegamento universal UHU, adhesivo epoxi transparente.
Acabado: Para dar el aspecto de madera, es conveniente enchapar la pieza con chapa de madera. Se la puede conseguir en Dolonguevich, El Plata. Elegir chapa con poros muy pequeños o sin poros. Por ej.: sabugueiro o guatambú. Algunas vienen por lote y otras por hoja o lámina. Se adhieren con adhesivo de contacto, o con cola y prensando.
Para finalizar se puede teñir, si es necesario, y barnizar en capas delgadas. También se puede encerar.
Madera Maciza:
Otra opción puede ser la madera maciza, según las formas a construir. En este caso aconsejo madera de álamo, que no tenga manchas ni nudos. Como no viene en espesores tan delgados como los otros materiales, habrá que considerar el tableado del material. Para esto puede servir la sierra sinfín, y luego la lijadora de discos para mejorar las superficies cuidando la forma y espesores. Según el caso, sería posible conseguir tablas de poco espesor.
El mecanizado y conformado es similar a la madera balsa. Cuidar el astillado.
Se adhiere con cola vinílica, pegamento universal UHU, adhesivo epoxi transparente.
Acabado: puede teñirse con anilina básica, y luego aplicar barniz en manos livianas. También se puede encerar.
MUY IMPORTANTE:
- LOS SOLVENTES DE LAS PINTURAS Y BARNICES PUEDEN REBLANDECER LOS ADHESIVOS CON SOLVENTES (UHU, ADHESIVOS DE CONTACTO), POR LO QUE HAY QUE RESPETAR Y TOMAR TIEMPOS DE SECADO ADECUADOS.
- CUIDAR LOS SOBRANTES DE ADHESIVO EN LA UNIONES, YA QUE AL BARNIZAR O ENCERAR SE TRADUCEN EN MANCHAS.
Pintura - Terminación y Acabado
La pintura de un objeto, es lo último que se realiza, pero lo primero que se ve.
La etapa final de un maqueta de diseño es la terminación y acabado.
La terminación comprende todas aquellas acciones para reparar prolijar y corregir problemas de la forma relacionados con la continuidad y homogeneidad superficial. Los defectos más gruesos podrán corregirse con poximix, masilla plástica (poliéster), pasta de aserrín y cola, o enduido, teniendo en cuenta que los dos últimos contraen al perder el agua. Siempre seguir instrucciones del fabricante. El masillado debe servir para reponer el material faltante en poros, defectos de corte, melladuras, y al hacerlo hay que considerar cubrir bien la zona a mejorar. Este ¨empaste¨ se rectifica mediante abrasivo como lija o tela esmeril, siempre mejor usando un taco como apoyo aunque sea de PSX para controlar la operación. Después de lijar se revisan las superficies bajo una luz rasante, preferentemente un foco, para apreciar mejor el trabajo. Se corrige si es necesario repitiendo el procedimiento descripto.
Importante: Si el acabado es de tono claro y brillante exige una excelente terminación de las superficies. Si el tono es oscuro y satinado (o mate), es más tolerante a las irregularidades discretas de la superficies.
Antes de aplicar la pintura final, es importante aplicar algún tipo de fondo. Este homogeiniza la superficie, cubre los poros más pequeños y promueve adhesión entre pintura y material. De ser necesario, y factible, puede teñirse al tono del acabado. Los más utilizados son:
Fondo sintético para madera: aplicable sobre maderas, aglomerados, cartones y cartapesta (papel maché). De base sintética tiene buena carga de relleno para cubrir poros pequeños. Secado relativamente rápido. Importante: las uniones con adhesivo de contacto deben estar bien secar para no ser afectadas por el solvente. Puede aplicarse a pincel o soplete.
Látex: o látex acrílico. Da muy buenos resultados en materiales como el PSX, donde hay que evitar solventes pero no son afectados por el agua. Adhieren muy bien. Puede aplicarse a pincel o con aerógrafo.
Impresión Gris: De uso automotriz, se aplica cuando la pintura de acabado también lo es. Muy rápido secado, por lo que debe aplicarse a soplete. Hay varios tipos con mayor o menor carga de relleno. Se diluyen con thinner.
Como toda pintura, es mejor aplicar algunas capas delgadas que una sola más gruesa. Siempre lijando suavemente entre manos.
Luego de aplicar fondo, re-lijar con lija muy fina (lija seca 400) y quitar el polvo con trapo apenas húmedo o aire comprimido.
Aplicar la pintura de acabado en manos delgadas y cubriendo homogéneamente toda la superficie. El esmalte sintético puede aplicarse a pincel (aguarrás) o soplete (thinner), con la dilución adecuada. El acrílico debe aplicarse con aerógrafo, ya que al ser muy secativo no permite que se tensen las marcas del pincel. Las pinturas automotrices secan muy rápido y exigen algo de práctica y buenas instrucciones, aunque permiten mejores acabados.
Los aerosoles son muy prácticos si se sabe dosificar bien la niebla de pintura, que a veces no es muy fácil de lograr con un solo dedo. Conviene que sean de buena calidad (ej.: Krylon), para tener mejores resultados y más rápido. Hay buena variedad de tonos, acabados y efectos.